Как использовать встроенную вспышку в командном режиме дистанционного управления.

Что такое командный режим?

Встроенная вспышка D700, D300, D300S, D200, D90, D80, D70s, D70 и (не поддерживается с D50, D5000, D3000 или встроенной вспышки) может быть использована в качестве основной и командной для управления одой или  несколькими совместимыми вспышками с использованием расширенного режима беспроводного управления системой.

Модель

Пользовательские настройки камеры

Командный режим может быть установлен в меню пользовательских настроек  и доступен  во всех режимах экспозиции. Ниже представлены несколько  вариантов как можно настроить вспышку.

TTL - (I-TTL) управление вспышкой ( настройка доступна только для объективов с микропроцессором), рекомендуется использовать эту опцию на первом этапе использования беспроводной вспышки.
А. А. автоматическая  диафрагма ( эта настройка доступна только при использовании объектива с SB-800 или SU-800) воздействие контролируется датчиком света построения в "мастер" SB-800 или SU-800 вспышки.

Как использовать командный режим?

Нажмите кнопку для поднятия встроенной вспышки.  Проследите за дополнительной вспышкой, важно, чтобы она смогла правильно принять сигнал предвспышки от встроенной ведомой.
Обратите внимание, что при использовании командного режима  встроенная вспышка не будет использоваться как источник света, ее светового импульса хватит только для управления другими вспышками. Тем не менее, некоторый свет от встроенной вспышки можно увидеть в финальном изображении.
Для предотвращения  мигания импульсного света и для того, чтобы встроенная вспышка не влияла на итоговое изображение , используйте  низкую чувствительность / ISO и малое отверстие (большое F/номер) и не применяйте синхронизацию по задней шторке . Убедитесь, что беспроводной пульт дистанционного управления вспышки в камере повернут лицом к датчикам.
Важно! При использовании встроенной вспышки D70 или D70s в командном режиме, удаленные вспышки должны быть собраны в единую группу, иначе они не будут срабатывать. Это правило не распространяется на D700, D300 (S), D200, D90, D80. Этими камерами можно управлять в различных группах вспышек.
Обратите внимание, когда выбран командный режим, значок не отображается при поднятии встроенной вспышки.

- TTL режим. Это обычная работа вспышки, когда камера пытается правильно экспонировать только основной объект и экспозиция определяется с помощью датчика экспозамера камеры

- TTL BL режим . Камера пытается, насколько это возможно, проработать и основной объект, и фон

- Ручной режим. Вспышка выдает ту энергию, которая предустановлена в ее настройках. Устанавливается этот режим настройками вспышки. Не путать с ручным режимом "М" камеры, когда на камере устанавливаются желаемая выдержка и диафрагма, а вспышка продолжает работать автоматически, выбирая энергию своего импульса так, чтобы правильно экспонировать кадр

- Удаленная вспышка. Вспышка работает, будучи снятой с камеры. Управляется по инфракрасному каналу камерой, специальным модулем или другой вспышкой

- Commander mode. Вспышка, стоящая на камере, управляет другими вспышками, которые с камеры сняты.

Auto aperture (AA) и Automatic (A) режимы . В отличие от режима TTL, для определения энергии светового импульса вспышка использует датчик на самой вспышке, а не датчик экспозамера камеры. Этот режим менее точен, чем TTL и используется тогда, когда TTL по каким-то причинам не может быть использован. Не все современные камеры и вспышки поддерживают этот режим.

- TTL FP и TTL BL FP режимы. Режимы быстрой синхронизации. Выдержка синхронизации зависит от камеры и меняется в пределах 1/200 - 1/250 (механический затвор) или 1/500 (комбинация механического и электронного затвора). Для механического затвора возможен режим быстрой синхронизации (FP). Смысл применения этого режима заключается в следующем. На коротких выдержках затвор не открывается полностью - открывается щель, которая двигается (например, сверху вниз) вдоль матрицы. Чем уже щель - тем короче итоговая выдержка. Понятно, что за один импульс вспышка не может осветить весь кадр и поэтому она делает много коротких последовательных импульсов. Чем короче выдержка, стоящая на вашей камере (выдержка FP-синхронизации), тем уже щель и тем больше энергии вспышки пропадает впустую. КПД равен отношению выдержки камеры и выдержке обычной синхронизации. Если, например, вы снимаете с выдержкой 1/1000 а выдержка синхронизации равна 1/250, то КПД=25%. То есть 75% света вспышки пропадет впустую.

Вне зависимости от того, в каком режиме работы находится вспышка, головка вспышки может быть направлена на объект (с рассеиваетелем или без), либо же свет вспышки отражается от потолка, стен, специального отражающего экрана, "зонтика" и т.п.

1. Режим возник исторически раньше, чем Nikon CLS (и современные версии TTL других брендов), и на сегодня вытеснен ими во всех сферах, кроме разве что одной, о которой я пишу ниже в п. 3. Другими словами, если всё Ваше оборудование поддерживает Nikon CLS, и коммандер у Вас тоже есть (например, в тушке), то режим SU-4 Вам без надобности.

2. Из современных никоновских вспышек режим SU-4 поддерживают SB-900 и SB-800 (последняя снята с производства, но многими используется и купить её в приличном состоянии всё ещё возможно).

3. Самое ценное на сегодня в режиме SU-4 - не то, для чего он создавался, а следующий побочный эффект:

Благодаря SU-4 Ваша вспышка может дистанционно поджигаться накамерной вспышкой любой камеры, даже не никоновской.

Ваш покорный слуга проделывал это с зеркальными камерами Canon, Sony и Olympus (кстати, забавно, что кэноновскую тушку ни одна современная кэноновская вспышка по беспроводному не понимает, а никоновская - может и это), с разнообразными мыльницами - когда нужные настройки освоены, такая съёмка дело секунд и результат очень хорош.

3.1. Важный побочный эффект. Владельцы камер Никон начально-бюджетного класса (D50, D40, D40x, D60, D3000, D5000 - вроде полный на сегодня список), то есть камер без коммандера в тушке, могут поджигать вспышку SB-900 или SB-800 из тушки, ничего не докупая, в то время как вспышка SB-600 этого не позволит, так как режима SU-4 во вспышке SB-600 нет.

Замечу также, что речь здесь именно о поджиге - в то время как коммандер CLS даёт Вам намного больше возможностей дистанционного управления вспышкой, чем просто поджиг. Это стоит учитывать при выборе техники, планируемой к покупке - в первую очередь когда покупается тушка. Учёт этого фактора может оказаться "последней каплей" в пользу камеры класса D90/D80 вместо первоначально рассматривавшейся камеры классом ниже, при всех несомненных достоинствах последней.

Режим P со вспышкой у Никона вообще очень забавно работает. Например, даже если объектив светосильный, экспопару с диафрагмой 2.8 выставить в принципе нельзя. Похоже, что режим расчитан на новичков, либо на случай, когда у фотографа нет времени настраивать камеру и вспышку. Установки получаются разумные, но особой гибкости нет.

Когда с включенной вспышкой выставлен режим приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, камера ведет себя вполне предсказуемо. Конструкторы задали себе вопрос:"Зачем фотограф будет вдруг выставлять режим A,S вместо рекомендованного М"? Понятное дело зачем - для того, чтобы камера проработала и фон и основной объект. И камера именно к этому и начинает стремиться.

Режим приоритета диафрагмы "A". Если внешнего света мало и вспышка является основным источником света, камера выставит выдержку 1/60 и сделать ее короче Вы не сможете. Длиннее можно (Например, у D300 есть настройка e2 "Flash shutter speed". Есть аналогичные настройки и у других камер). Можно также поставить режим вспышки "Slow" и/или синхронизацию по задней шторке, тогда камера выставит выдержку достаточно длинную для хорошей проработки фона.

Если света достаточно, камера выставит выдержку в диапазоне между 1/60 (или другой выдержкой, заданной настройкой e2) и выдержкой синхронизации.

Если света слишком много, на мониторе камеры и в видоискателе может отобразиться значение "Hi". Для того, чтобы снимать без пересветов в этом случае надо либо уменьшить ISO, либо диафрагмировать объектив сильнее, либо разрешить скоростную синхронизацию вспышки (режим FP).

Режим приоритета выдержки " S". При недостатке внешенего света, камера будет стремиться открыть диафрагму на максимально возможную ширину. Если света достаточно для хорошей проработки фона, камера поставит диафрагму так, чтобы при данной выдержке фон был нормально проработан.

Если фотограф стремится именно к такому поведению камеры, тогда все в порядке. Если же это не так, то

в большинстве случаев при недостатке внешнего освещения рекомендуется применять следующую технику:

1) На камере выставляется режим "M" с выдержкой и диафрагмой, необходимыми для решения задач фотографа.
Например, для репортажа это может быть выдержка 1/100 (чтобы модели не успели пошевелиться) и диафрагма f/6.3 (для достаточной глубины резкости). Другой пример: выдержку и диафрагму можно установить так, чтобы фон был проработан ровно настолько, как это диктуют творческие замыслы фотографа (например, снимаем портрет на фоне ночного города).

2) Вспышка при этом сама определит необходимую энергию импульса. Выставленный сверху на камере режим "М" относится только к выдержке и диафрагме, а вспышка по-прежнему работает в автоматическом режиме.

3) Если надо подкорректировать энергию импульса вспышки, поправку вносим только во вспышку, но не в общую экспозицию.

Почему так? Поправка в экспозицию также приведет и к поправке к энергии вспышки, так что ничего страшного не произойдет. Однако, в режиме "M" и выдержка и диафрагма все равно фиксирована. Так что поправка в экспозицию приведет только к тому, что линейка пересветов-недосветов фона (есть в старших камерах) сдвинется на величину поправки и будет работать неверно. По этой линейке многие фотографы видят, насколько хорошо экспонирован фон и, после внесения поправки, это станет сложнее.

4) ISO при работе со вспышкой ставим на величину, чтобы фон был не совсем темный. Такие снимки, обычно, смотрятся лучше. Как правило, для этого хватает ISO 400, но иногда приходится выставлять ISO 800 или даже выше. Конечно, если камера позволяет получить хорошую картинку на данном ISO.

Шумы при съемке со вспышкой обычно существенно меньше, чем на том же ISO при искуственном освещении, так как свет вспышки имеет спектральный состав, наиболее подходящий для съемки (близок к спектру солнечного света).

Что бы получить красивое небо надо в первую очередь научиться пользоваться вспышкой. Сначала это вызывает трудности, но потом, со временем, фоткать становиться намного легче. При этом есть несколько правил которые надо помнить для того что бы снимать высококонтрастные сцены, а дневное небо на пейзаже, особенно в полдень или в просто светлое время дня, как раз таковыми и являются.
1. Лучше в принципе стремится снимать в утренне время или в вечернее, тогда небо как правило не уходит в пересвет, и длинные тени только подчёркивают фактуру, и объём фотографии;
2. Экспонирование неба необходимо регулировать выдержкой, больше ни чем. Чем короче выдержка тем более насыщенное небо, вплоть до недоэкспонирования, с удлинением выдержки небо уходит в пересвет и безвозвратно теряет детали;
3. Экспозицию на главном предмете регулируете двумя вещами: ведущим числои вспышки и числом диафрагмы. Здесь Вы можете поступить двумя путями настроить мощность вспышки для необходимой глубины освещения и потом подбирать диафрагму, либо сначала выбрать глубину резкости и потом подбирать ведущее число вспышки, немного кстати можно помочь себе и фиксированием заданного значения ИСО.
4. Расстояние до снимаемого объекта и фона нужно осознанно регулировать, поскольку мощность светового потока падает неравномерно, а как то так (я на память не помню и формула даже какая то есть, не помню 15см 18см 30см 55см 1м 2м 4м 8м 16м 32м и тд. с каждым значением падает один стоп. Другими словами предмет освещённый на расстоянии 30см будет в 4 раза сильнее освещён чем объект на расстоянии 4-8м. И конкрктно на Вашем снимке деревья будут проработаны а забор и темболее дома будут в большой тени. Либо при нормально проэкспонированных домах и заборе деревья уйдут в пересвет.
Конкретно в Вашем случае необходимо фоткать в тех условиях когда солнце стоит низко и освещает фасады и деревья.
ЗЫ Ещё можно прикупить квадратный держатель для специальных (половинных) градиентных фильтров и прикупить некоторое количество онных, но это выльется в дополнительную копеечку.

Ряд вот такой:
9см 13см 18см 25см 35см 50см 70см 1м 1,4м 2м 3м 4м 6м 8м 11м 16м 22м 32м 45м 64м 90м 130м

Формула: мощность светового потока обратно пропорциональна квадрату расстояния. То есть - если расстояние меняется вдвое, то световой поток меняется вчетверо.

Конечно, в ручном режиме можно добиться любого желаемого результата. Однако, остальные режимы также рабочие и пользоваться ими довольно удобно.

1) TTL-BL предназначен как раз для подсветки теней в условиях сложного освещения. Экспозиция вспышки автоматически выбирается, чтобы осветить основной объект, выдержка и диафрагма - чтобы правильно экспонировать фон. Обычно этот режим работает очень хорошо, правда иногда он требует отрицательной компенсации к энергии вспышки. Попробуйте поэкспериментировать с ним. На D90 я такую комбинацию режимов не пробовал, поэтому величину поправки сказать не могу.

2) Можно также использовать режим вспышки TTL. Обычно, при подсветке теней поправка к энергии никоновской вспышки составляет от -1.3 до -1.7 ступени.

Режим FP устанавливается отдельным пунктом меню в камере. Ставить его необходимо в том случае, если требуется работать со вспышкой на выдержках, меньших, чем выдержка синхронизации. При этом следуеть помнить, что в этом режиме мощность вспышки расходуется нерационально. Например, если вы поставили выдержку 1/800, а выдержка синхронизации равна 1/200, то только 1/4 мощности вспышки (25%) пойдет на освещение кадра. Остальная попадет на не до конца открытые шторки.

При съемке портретов этот режим имеет смысл устанавливать в случае, если на минимальной выдержке синхронизации вы не можете правильно экспонировать фон (фон пересвечен).

При съемке портрета в контровом свете можно использовать и режим TTL-BL (собственно говоря, этот режим и предназначен для подсветки теней) и просто TTL (с отрицательной поправкой -1.3 или -1.7 к вспышке).

Рекомендую освоить сначала один из них, потом попробовать второй и выбрать тот, который для вас удобнее. Я использую TTL, так как он хотя и сложнее в использовании, дает более предсказуемые результаты.

1. кнопкой поправки вспышки
2. и через меню управления вспышками.

Nikon D5100 | Nikon D3100 | Nikon D7000